Вставлю и свои 5 копеек. Рисунок на платы наношу на лазерном гравере. Нужный кусок текстолита крашу из баллончика с краской KUDO алкидная черная глянцевая (когда она высыхает, даже ацетоном не сразу смывается). В лазер загружаю рисунок верхней стороны платы (негатив) или нижней стороны платы (отзеркаленный негатив). После гравировки протираю плату спиртом - и в раствор: перекись водорода + лимонная кислота + немного соли. Качество вполне.
Технологии изготовления печатных плат
- Автор темы Alan Bins
- Дата начала
1. Размещаю плату на рабочем столе лазера, пускай TOPом вверх.
2. По верхней и нижней стороне плату зажимаю в направляющих.
3. Подвожу луч лазера к левому верхнему углу платы.
4. На экране компьютера так же размещаю изображение TOP (негатив, верхним левым углом к лучу). Гравирую.
5. Перемещаю луч лазера так, чтобы на экране он попал в правый верхний угол изображения TOP платы.
6. Переворачиваю плату на столе лазера так, чтобы ее правый верхний угол (уже стороны BOTTOM) попал под луч (вертикальное положение платы фиксируется направляющими).
7. Убираю с экрана TOP и размещаю BOTTOM, чтобы его правый верхний угол был под лучом. Гравирую. Вот и все. Точность совмещения сторон определяется точностью механики лазера, то есть, достаточно высокая.
После гравировки обязательно плату тщательно протереть спиртом. Он удаляет налет от паров краски с меди.
merlin
Новичок
Приветствую всех!
Добавлю свои наработки, возможно они кому то понадобятся.
Для начала напишу, следующее...прошел много вариантов изготовления печатных плат, от рисования рейсфедером нитрокраской, ЛУТ в разных вариациях. Посему описывать эти варианты не имеет смысла. Смысла заказывать промышленное изготовление плат не особенно вижу, часто изготовление печатных плат \ПП\ проходит через достаточное количество проб и ошибок, посему ждать когда из Китая приедет промышленно изготовленная плата не всегда удобно и во временном интервале и финансовом.
Посему намучившись с вышеописанными вариантами опробовал вариант применения фоторезиста и остановился именно на нем.
Да, чтоб к нему придти пришлось собрать соответствующее оборудование, лазерный принтер, ламинатор, ультрафиолетовую LED лампу соорудить, ванну для травления плат, сверлильный станок.
Лазерный принтер \фото лазерника\ можно сказать не убиваемый из разных которые прошли через меня. купил на Авито, пару шт за копейки, модернизация....замена пары высохших конденсаторов и новый картридж...все, драйвер работает под W11, у меня стоит W11 Lite на всех ноутах и стационарном компе..
Ламинатор \фото ламинатора\ куплен труп...автоматика не работала, спаял свою автоматику, все работает, температура регулируется...нужна 120*С.
Далее на Озоне куплена бобина УФ LED светодиодов, приклеены на кусок пластика, приделаны ножки из велосипедных спиц. Лабораторный блок питания для питания УФ LED должен выдавать 12В 3А.
Фоторезист Ю.Корея , ранее покупал в Н.Новгороде у человека который занимался производством плат, купил 10м для тренировок...пока отработал технологию - время выдержки, время травления в каустической соде, закрепления...ушло пару метров в помойку. Потом купил в Китае подобный фоторезист, только оный более тонкий, в принципе разницы нет...результат отменный всегда.
Теперь по технологии.
Вначале разводится плата, я пользуюсь Sprint Layout 6.0 RUS.., для мозга полезно)) все ручками))..\все отверстия делаю 0.35мм\ далее печать негатива, при печати в Лайке галочку ставить негатив. печатается вначале негатив на обычном листе бумаги, далее сверху оттиска приклеивается бумажным скотчем пленка для слайдов \фото пленки\ и повторно отправляется на печать. Получаем негатив.
Так как любой лазерник печатает с пробелами \стоит посмотреть на просвет\ необходимо подтравить тонер. Народ рекомендует спец средства и ацетон. На самом деле, ацетон только портит негатив...после поисков и подборе растворителей, я обратил внимание, что очень качественно смывает тонер толуол. Смотрим состав растворителей где находится максимальное содержание толуола, это растворитель Р12 толуола 70%.
Теперь берется ванночка с плотной крышкой, негатив приклеивается малярным скотчем к крышке тонером в сторону дна ванночки. На дно ванночки наливаем 10- 20 мл растворителя Р12 , закрываем крышку и оставляем на 20-30мин.
Пока тонер подтравливается.
Идем накатывать фоторезист на плату, плату ни когда не зачищаю наждачной бумагой!!!! у меня ванночка с аммонием персульфат, опускаю плату в раствор на секунду и сразу смывать водой...плата зачищена.
Далее обезжириваю спиртом , ламинатор предварительно включен и набрал температуру 120*С, плату кладу на небольшой кусок бумаги, сверху накладываю фоторезист \предварительно сняв защитную пленку\ передний край фоторезиста приклеиваю к листику бумаги бумажным скотчем, к противоположному краю фоторезиста приклеиваю тонкую полоску скотча. запускаю полученный сэндвич в ламинатор, тонкой полоской приподнимаю фоторезист, на небольшой угол....таким образом получается гарантированное отсутствие воздушных пузырей. Прогоняю плату через ламинатор три раза. Все готово.
Идем в мастерскую на засветку.
От старого сканера использую стекло и крышку, на крышку приклеил силиконовый коврик \плата не скользит\, на нее укладываем плату фоторезистом вверх \лампы накаливания, шторы задернуты\ на фоторезист намазываю по углам немного паяльной пасты \любая смазка, вазелин, все годится\ на фоторезист накладываем негатив \капельки смазки удерживают от смещения негатив\ , главное правильной стороной положить негатив!!!!! теперь сверху укладываем стекло и на стекло два груза. Готово к проявке.
Сверху стекла ставим УФ LED и даем засветку, предварительно подобрав время на пробниках...у меня 10 мин. идем готовить ванночку для смыва не засвеченного фоторезиста. Это обычная каустическая сода,\Не пищевая и ни едкий натр\ столовая ложка на литр воды. Готовим кисточку. Вышло время, таймер на мобиле отработал 10 мин. По технологии необходимо чтоб засвеченный фоторезист полежал еще в темноте минут 20 для закрепления, я этот пункт игнорирую , плату кидаю в ванночку и смываю кисточкой не засвеченный фоторезист. под увеличительным стеклом смотрю, чтоб фоторезист гарантированно смылся....качество дорожек очень высокое ,поверьте.
Далее травим платку, варианты ванночек: когда плата большая использую большую ванночку \на фото\ когда маленькая плата использую две баночки \на фото\ вставленные одна в другую, на внутренней срезан буртик , отверстия для барботажа видны на фото. На большой ванночке подводится два потока воздуха для барботажа, одного потока не хватает...посему и компрессор двух потоковый. с регулировкой потока воздуха.
Раствор стандартный перекись водорода, лимонная кислота, соль.
По перекиси водорода, беру всегда 6 % для чистки бассейнов и потом развожу до 3%...экономически выгодно)) беру 5л канистру, хранится в холодильнике)) Брал 3 % перекись либо выветрилась, либо разбавлена до нельзя.
Итак, плата вытравлена.
Несем ёную на сверловку, так как в медном слое протравились отверстия 0.35 мм это - гарантированные центровочные отверстия! Сверлим, у меня особый подход к сверловке...сверлильный станок самодельный, стойка инструментальная \СССР\ моторчик бесколлекторный куплен в Китае вместе с платой управления \вроде с какого то миниатюрного пылесоса\ на вал посажен цанговый зажим точность 0.001мм, именно такая точность позволяет сверлить отверстия 0.3мм твердосплавными сверлами \на фото\ снизу мотора светодиодное кольцо подсветки \зрение уж не то\.
Двигатель перемещается по направляющей типа ласточкин хвост, на направляющей имеется фиксация двигателя на одном уровне, технически можно фрезеровать пазы, для этого у меня в наборе имеется твердосплавная "кукуруза" разных диаметров.
Сейчас заказал в Китае эндоскоп с классным экраном, хочу видеть на экране эндоскопа как сверло заходит в протравленное отверстие.
Далее покрытие сплавом Розе, хотя я использую обычное олово, которое снимаю со старых плат.
Использую флюс какой то советский, подарили....но он обязательно смываемый...
Собственно вот таким образом я делаю платы достаточно давно. По мере своих хотелок изменяю технологию....все описанные наработки были произведены не за один день и даже не год)))
Всем удачи
Добавлю свои наработки, возможно они кому то понадобятся.
Для начала напишу, следующее...прошел много вариантов изготовления печатных плат, от рисования рейсфедером нитрокраской, ЛУТ в разных вариациях. Посему описывать эти варианты не имеет смысла. Смысла заказывать промышленное изготовление плат не особенно вижу, часто изготовление печатных плат \ПП\ проходит через достаточное количество проб и ошибок, посему ждать когда из Китая приедет промышленно изготовленная плата не всегда удобно и во временном интервале и финансовом.
Посему намучившись с вышеописанными вариантами опробовал вариант применения фоторезиста и остановился именно на нем.
Да, чтоб к нему придти пришлось собрать соответствующее оборудование, лазерный принтер, ламинатор, ультрафиолетовую LED лампу соорудить, ванну для травления плат, сверлильный станок.
Лазерный принтер \фото лазерника\ можно сказать не убиваемый из разных которые прошли через меня. купил на Авито, пару шт за копейки, модернизация....замена пары высохших конденсаторов и новый картридж...все, драйвер работает под W11, у меня стоит W11 Lite на всех ноутах и стационарном компе..
Ламинатор \фото ламинатора\ куплен труп...автоматика не работала, спаял свою автоматику, все работает, температура регулируется...нужна 120*С.
Далее на Озоне куплена бобина УФ LED светодиодов, приклеены на кусок пластика, приделаны ножки из велосипедных спиц. Лабораторный блок питания для питания УФ LED должен выдавать 12В 3А.
Фоторезист Ю.Корея , ранее покупал в Н.Новгороде у человека который занимался производством плат, купил 10м для тренировок...пока отработал технологию - время выдержки, время травления в каустической соде, закрепления...ушло пару метров в помойку. Потом купил в Китае подобный фоторезист, только оный более тонкий, в принципе разницы нет...результат отменный всегда.
Теперь по технологии.
Вначале разводится плата, я пользуюсь Sprint Layout 6.0 RUS.., для мозга полезно)) все ручками))..\все отверстия делаю 0.35мм\ далее печать негатива, при печати в Лайке галочку ставить негатив. печатается вначале негатив на обычном листе бумаги, далее сверху оттиска приклеивается бумажным скотчем пленка для слайдов \фото пленки\ и повторно отправляется на печать. Получаем негатив.
Так как любой лазерник печатает с пробелами \стоит посмотреть на просвет\ необходимо подтравить тонер. Народ рекомендует спец средства и ацетон. На самом деле, ацетон только портит негатив...после поисков и подборе растворителей, я обратил внимание, что очень качественно смывает тонер толуол. Смотрим состав растворителей где находится максимальное содержание толуола, это растворитель Р12 толуола 70%.
Теперь берется ванночка с плотной крышкой, негатив приклеивается малярным скотчем к крышке тонером в сторону дна ванночки. На дно ванночки наливаем 10- 20 мл растворителя Р12 , закрываем крышку и оставляем на 20-30мин.
Пока тонер подтравливается.
Идем накатывать фоторезист на плату, плату ни когда не зачищаю наждачной бумагой!!!! у меня ванночка с аммонием персульфат, опускаю плату в раствор на секунду и сразу смывать водой...плата зачищена.
Далее обезжириваю спиртом , ламинатор предварительно включен и набрал температуру 120*С, плату кладу на небольшой кусок бумаги, сверху накладываю фоторезист \предварительно сняв защитную пленку\ передний край фоторезиста приклеиваю к листику бумаги бумажным скотчем, к противоположному краю фоторезиста приклеиваю тонкую полоску скотча. запускаю полученный сэндвич в ламинатор, тонкой полоской приподнимаю фоторезист, на небольшой угол....таким образом получается гарантированное отсутствие воздушных пузырей. Прогоняю плату через ламинатор три раза. Все готово.
Идем в мастерскую на засветку.
От старого сканера использую стекло и крышку, на крышку приклеил силиконовый коврик \плата не скользит\, на нее укладываем плату фоторезистом вверх \лампы накаливания, шторы задернуты\ на фоторезист намазываю по углам немного паяльной пасты \любая смазка, вазелин, все годится\ на фоторезист накладываем негатив \капельки смазки удерживают от смещения негатив\ , главное правильной стороной положить негатив!!!!! теперь сверху укладываем стекло и на стекло два груза. Готово к проявке.
Сверху стекла ставим УФ LED и даем засветку, предварительно подобрав время на пробниках...у меня 10 мин. идем готовить ванночку для смыва не засвеченного фоторезиста. Это обычная каустическая сода,\Не пищевая и ни едкий натр\ столовая ложка на литр воды. Готовим кисточку. Вышло время, таймер на мобиле отработал 10 мин. По технологии необходимо чтоб засвеченный фоторезист полежал еще в темноте минут 20 для закрепления, я этот пункт игнорирую , плату кидаю в ванночку и смываю кисточкой не засвеченный фоторезист. под увеличительным стеклом смотрю, чтоб фоторезист гарантированно смылся....качество дорожек очень высокое ,поверьте.
Далее травим платку, варианты ванночек: когда плата большая использую большую ванночку \на фото\ когда маленькая плата использую две баночки \на фото\ вставленные одна в другую, на внутренней срезан буртик , отверстия для барботажа видны на фото. На большой ванночке подводится два потока воздуха для барботажа, одного потока не хватает...посему и компрессор двух потоковый. с регулировкой потока воздуха.
Раствор стандартный перекись водорода, лимонная кислота, соль.
По перекиси водорода, беру всегда 6 % для чистки бассейнов и потом развожу до 3%...экономически выгодно)) беру 5л канистру, хранится в холодильнике)) Брал 3 % перекись либо выветрилась, либо разбавлена до нельзя.
Итак, плата вытравлена.
Несем ёную на сверловку, так как в медном слое протравились отверстия 0.35 мм это - гарантированные центровочные отверстия! Сверлим, у меня особый подход к сверловке...сверлильный станок самодельный, стойка инструментальная \СССР\ моторчик бесколлекторный куплен в Китае вместе с платой управления \вроде с какого то миниатюрного пылесоса\ на вал посажен цанговый зажим точность 0.001мм, именно такая точность позволяет сверлить отверстия 0.3мм твердосплавными сверлами \на фото\ снизу мотора светодиодное кольцо подсветки \зрение уж не то\.
Двигатель перемещается по направляющей типа ласточкин хвост, на направляющей имеется фиксация двигателя на одном уровне, технически можно фрезеровать пазы, для этого у меня в наборе имеется твердосплавная "кукуруза" разных диаметров.
Сейчас заказал в Китае эндоскоп с классным экраном, хочу видеть на экране эндоскопа как сверло заходит в протравленное отверстие.
Далее покрытие сплавом Розе, хотя я использую обычное олово, которое снимаю со старых плат.
Использую флюс какой то советский, подарили....но он обязательно смываемый...
Собственно вот таким образом я делаю платы достаточно давно. По мере своих хотелок изменяю технологию....все описанные наработки были произведены не за один день и даже не год)))
Всем удачи
Вложения
Если есть ламинатор, то берите тонерочуствительную фольгу и ламинируйте фотошаблон. После ламинации фотошаблон абсолютно непрозрачный.
merlin
Новичок
Спасибо за совет, но технология уже на автомате отработана...ну да вначале повозился с пробелами, пока не вник в тему. Исследовал разные растворители, по смыву тонера. Далее дело техники...пары толуола великолепно справляются со со своей задачей. Тонер идеальный без просветов. Ранее складывал два негатива, склеивал))) Сейчас все идеально ровно.